第281章 羡慕嫉妒恨(1/2)

“做工真是精湛！做工精巧，巧妙精微，栩栩如生，绣工精细，绣工匀整，针脚细密。更新最快”

良久，那个中年妇女才移开目光，转过头来对顾凡心称赞不已。

“哪里，哪里，我还小，锻炼得不够，经验也少。当不起‘精湛’两个字。”顾凡心不好意思地说道。

这个完全是自己在空间里摸索着针法，一开始感觉自己就像是小孩子在胡乱涂鸦。

先是在一块布料上练习了一番，最后熟练了才开始正式用在喜服上的。

“看看，这姑娘多谦虚啊！”又有识货的老人围过来夸奖道。“像这手艺，没有个十年八年的还真的做不出来！”

“姑娘，你确实有点谦虚了！像你这手艺，现在都找不到了，几乎没有几个人会的。”

那个中年妇女近乎痴迷的又凑近了梅爱雪一些，用手摸了摸袖口上的花纹。

“你们看，这滚边运用的恰到好处，不宽不窄，跟大身衣服相得益彰，完美的诠释了‘锦上添花’这个词。”

原来一开始的旗袍的款式是“元宝领”，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领口、袖口、门襟、都有多重宽阔的滚边。

至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。

说起它的来历，有这么一个具有传奇色彩的传说:清朝入关，满人一统天下，旗人的服饰传入中原。

一个叫黑妞的满族渔女，皮肤虽黑但很有光泽，人长得很俊俏，身材又好，被誉为“黑里俏”。

她为了方便打鱼，就把原本的大套“一统江山”裙，剪裁成窄小的扣裙便装。后来，这个黑妞被选入皇宫，封为“黑娘娘”。

旗袍就是由此流传开来的。

最早清朝满族女子的旗袍，有单、夹、衬绒和丝棉袍之分。其特点是腰身宽松、平直，袖口宽大，衣长至脚踝。

到了清朝后期，“元宝领”用得十分普遍，领高盖住脸腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边。

至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。

旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。慈禧太后有一张照片:扮成观世音菩萨的样子，旁边李莲英太监扮成童子。

这张照片里面慈禧太后穿了一件旗袍，镶滚嵌烫绣贴盘钉样样俱全，可以说是集旗袍工艺之大成。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝。同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎梏。

上海又是妇女寻求解放的重镇，加上西洋文化的影响，旗袍一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。

三十年代旗袍受西方短裙的影响，衣长缩短，袖口相应缩小，比以前更合身了。

到了三十年代中期，旗袍盛行，衣长加长，两边叉开升高，腰身紧绷，显示女性的曲线美。

四十年代，旗袍式样趋向于缩短衣长，减低领高，袖长短至肩下2－3寸，甚至没有袖子，外形如流线型。

旗袍的鼎盛期是二十年代末，宋庆龄穿着碎花型的棉袍出现在阅兵观礼台上，而上海广告画上的女子，也开始了连身旗袍的妙曼风姿。

于是，名媛名太纷纷效仿，开始穿着旗袍出入社交场合。

这座中西合璧的城市，又将西式服装的贴身裁剪方式用在了宽松旗袍上，于是旗袍有了曲线。穿上它如体态如柳，摇曳生姿。

到了三十年代，旗袍有了衣缘上的细细花边，也有了开叉。

但上海的名媛名太毕竟是有身份的，是需要端庄的，于是开叉只到膝盖处，袍身长及地面，行步间微露皮鞋的尖头和细高跟，于是那种妖娆那种微含的性感尽现其中。

再后来，由于时局的不稳，再没了那种如风扶细柳的心情心境，于是旗袍的摆线又上提。

而宽袍大袖，也不再适合要做事的女人，于是衣袖也变得纤细合体。

旗袍变得贴身精炼，而女人们，成熟的体态和优雅而不失干练的风度，也写在了旗袍上。

近代中国的两位第一夫人宋庆龄和宋美龄，她们在一些重要场合，都是身穿旗袍，不仅体现出东方女性的美丽，更将旗袍升华成了中国的国服。

旗袍宋庆龄不仅自己爱穿，抗战时期，她曾将旗袍作为国粹送给了斯诺夫人海伦斯诺的好友玻莉穿着这件旗袍，在美国为中国抗战到处演讲募捐筹款。海伦?斯诺临终前有个心愿，要把这件中国旗袍完璧归赵。

1998年这件漂泊了六十年的旗袍终于回到“宋庆龄故居”。

沪剧当中好的旗袍，一般都是演员的私产。因为好的旗袍必须是度身定做，才能完美地将女性的东方美表现出来。

旗袍的产生同时也孕育了艺术。有了旗袍，才有了那世界上独具特色、独具魅力的东方气质与东方美。

而顾凡心设计的滚边恰到好处，没有滥用阔滚边，像阔滚边美则美亦，但是那样反而喧宾夺主，盖过了原先的美好。

梅妈妈也认真看了看，跟自己珍藏版的那件珍品相比较，女儿身上的这件衣服也毫不逊色。

那旗袍滚边上的花纹看起来栩栩如生。甚至还有香味散发出来。

而女儿白皙细腻的皮